嵐山陰雨

心心念念的嵐山，想不到竟然在下雨。

這裡天氣似乎總是不挺好，上次來的時候，冷得要命，就是從那晚開始下雪的。

話說日語的嵐（Arashi），指的是暴風雨，不過嵐山這裡天氣雖不好，倒也很難想像這裡會有暴風雨。

單單從中文的嵐山、渡月橋來想像，這裡真是絕佳詩境。實際上，這幾年還真是觀光化得更為徹底。小賣店多了、路標指引多了、遊客更是多到個不行。

有一點小失真。不過走上渡月橋，那山上團團粉紅，還是讓我心情大好。而且橋雖是水泥橋，但是從橋上望向開闊的河面以及平緩的山陵，這時候若是明月來相照，真的是好個不分古今的絕景。

而且兩次來嵐山，似乎總是規劃錯了。太接近黃昏，玩總不盡興，上次小火車停駛（事實上就算是小火車正常營運的時節，我們傍晚才到，也錯過最後一班時間），嵯峨野竹林也去不成，白天好乘涼，晚上陰森森。

這次來，雖是提早了點，但是一個下午確定是不夠的，趕火車趕得辛苦。




倒是小火車不可錯過，雖然也是觀光客標準行程，不過山中保津峽山櫻春色，襯映著綠水山嵐，火車穿越鐵軌旁夾道的櫻花樹叢，這樣說好了，小火車上滿是驚呼讚嘆，短短二十幾分鐘，大家都是充滿期待的。

小火車的終點，已經離開嵐山了。我有點意外。

我原本還規劃從終點走回嵐山搭車回市區，事實上，這當然是笑話。穿山越嶺、無路開山洞而來的小火車，難道還走鐵軌回去咧。更別提天色晚晚，山中有鬼。

啊、我無意講鬼故事，我說的是楚辭九歌中的那種山鬼，含睇宜笑善窈窕的那種。

扯遠了，不過經驗就是，嵐山之行，最好是早上出發，漫遊名寺古剎、品嚐小點、用過午餐之後，慢慢走去嵯峨竹林，正午或偏午時候，竹蔭正是清涼，偶逢整齊墓地，也不會太過敏感，竹林裡還有著名良緣祈願的野宮神社，頗是幽靜，那時拜訪剛好。

野宮神社據說是源氏物語中，六條御息所女兒齋宮經過休息的地方。這段我不記得了，倒是記得六條御息所好像就是住在嵯峨野，由於她是風尚高雅的人，使得當時去嵯峨野拜訪她的牛車絡繹不絕，源氏也是其一，並成為她的年輕愛人，最後由愛生恨，生時靈魂出竅糾纏源氏之妻葵之上，死後又成為怨靈害源氏之愛紫之上重病，最後虛弱而亡。

說起來，好像是挺淒涼的，又有點可憐可怖。至於野宮神社，應該是跟六條御息所沒什麼關係吧。至少，她的女兒齋宮，從皇子妃成為皇后，是個清淡的人兒，並沒有什麼感情問題，呵。

過野宮神社之後有小火車車站，從這裡搭車，剛好可以省一段來回腳程。不過，上了小火車之後，除非原車坐回嵐山，不然剛剛好可把小火車當成嵐山嵯峨野最美好的句點。

不過我的句點，我覺得小火車終點附近的田園頗是不賴。

尤其從回市區的JR車站看出去，有一小畦菜園超可愛的。淡綠色的大根（白蘿蔔）、黃油油的油菜花，還有一小樹守護菜園似的小櫻花樹。日本人是怎地，連一個小菜園都要堅持雅緻？

結廬在人境

來說龍安寺吧。



結廬在人境，而無車馬喧。問君何能邇，心遠地自偏。採菊東籬下，悠然見南山。山氣日夕佳，飛鳥相與還。此中有真意，欲辯已忘言。

走進本堂，脫鞋後踏入室內，就是看到這一大幅字。

字寫得好不好，無從評斷，不過在這充滿山居禪意的寺院裡看到這樣一幅字，確是欲辯已忘言。

基本上，從踏進龍安寺之後，還真有點搞不清楚人是不是在日本。亭池舟橋，都像是某些中國古詩裡的化境。

本堂方丈室窄廊下著名的「石庭」，差不多就是一幅橫看成峰側成嶺的立體山水畫。這大概也是日式庭園裡知名的「枯山水」佈局吧。

參觀的人不算多，不過幾乎都坐在窄廊下，或獨思、或閒聊。沒有我的位子，於是東張西望一會兒，就想走了，退了兩步想拍個紀念照，才發現矮牆外粉白緋櫻頗有意思，枝頭垂櫻甚至探進牆來，幫水墨畫添了幾筆淡紅。嘿，這山水，也沒那麼枯咩。




其實，是覺得有點羨慕、有點奢侈。這寺院，建築及庭園規模就跟貴族莊園沒兩樣，這窄廊是我愛的那款，腳踩在上頭之舒適的，直想找個沒人經過的角落托腮發個呆。

獨自逛完龍安寺後，要走去平野神社跟大夥兒會合，發生了一個小插曲。我，迷路了。

原本坐公車來的，公車前兩站就是金閣寺，大夥兒都在那裡，我一個人再坐兩站：立命館大學、龍安寺前。之前看好地圖了，金閣寺、龍安寺和平野神社，在地圖上差不多是呈三角形，因此說好跟大夥兒在平野神社前碰面。

不過走出龍安寺，有點傻了。明明地圖上指龍安寺正前方直走就是平野神社，但，寺前除了一條剛才坐車上來、橫切而過的小馬路，沒有直交的路啊？

你注意到我說坐車「上來」了嗎？沒錯，這是條山路，沒什麼人家，是山路，所以不太好走，往前去是另一個觀光名所仁和寺，不過離我要去的平野神社、甚至金閣寺更遠，別無他路可選，只好往回走，至少回到金閣寺，再繞去平野神社。

走了一小段，冷冷的春寒天，我開始發汗。想不到公車開得頗遠，或許是山路的緣故。走著，沒人，旁邊有石碑工廠，在山邊矗立了一叢小小石碑林，而且，好像是墓碑……

走過一段山路起伏，看到前一站站牌，立命館大學，有點想譙髒話，因為前面的路感覺又是不斷的坡度，不想走，再重複對了對地圖，明明就有路可以從龍安寺正前方下去，或許是小路，被我錯過了。

於是再有點傻地走回頭，就在立命館大學外圍，有條像小巷子似的路，看起來的確是下坡，而且方向是對的，但那小巷有點感覺像是私人巷弄，又有點像是死巷子，如果走下去又要再走上來，可能會要了我的老命。

正猶豫，一輛小50摩托車騎了進去，像是年輕女生。

至少可以問那個女生，於是走了進去。結果巷子右邊是摩托車停車場，左邊是圍牆。那女生停好車走出來，趕快抓住她問。

是個年輕學生，看起來還滿像新生的，背了網球拍之類的，穿著球鞋，大概是約了人來學校運動，或是網球社有活動的樣子。

她腳步很匆促，看起來在趕時間，幸好有理我，而且挺友善的，雖然不會講英文。我拿地圖指平野神社給她看，她露出了然的表情，但猶豫了好一下，看了看手錶，確定她真的在趕時間，不過她還是比手勢叫我跟著她。

她真的很趕時間，因為她走得超快的，雖然說是用走的，但是我幾乎是小跑步跟著她，有點想跟她說，我年紀大了不堪折磨，又有點想跟她說，等我一下讓我拍個校園照，她領我走的路，正是穿過校園，旁邊可以看到教室、還有社團海報之類的，老實說，那海報挺遜的，想不到學生畫的POP海報，也算是中日水準一般般。

不過校園裡也有不少櫻花樹，此時正是花團簇簇的時候，在教室走廊下，有這樣的花樹也是挺不賴的，我還抽空跟她說：Kiray，不過她沒什麼反應，讓我對自己的確不佳的語言能力又大為減分。

走太快了，也沒記得怎麼走的，只回想到，好像不太算是路，除非你覺得學校裡A大樓跟B大樓之間的空地也算是路的話，忽然她停下來，指著前方算是筆直的道路，手勢像是叫我直走的樣子，我好不容易聽懂她的日語裡好像有講到straight，我呆呆地重複問她：go straight？她點頭，我才趕緊謝謝她，她真的很趕時間，馬上回頭走了，而且是走回頭，讓我萬分不好意思，也有一點點喘了口氣，這小妞兒帶路真急。

不過這京都的人情味，還是跟我上次來的時候一樣沒變，感覺真是挺好。

雖說直走就到，還是走了一小段路，而且這路上都是很平常的居家住宅，還有像是文具店似的小郵便局，這裡好歹算是學區，感覺不太熱鬧咧，也沒有啥小吃店或什麼小商家之類的。

或許是校園後門吧，前門好像是龍安寺前一站公車站牌那裡，說起來，更加荒涼，難怪學生要騎小50上學。

直走出了小巷，終於看到大馬路，路邊至少還有麥當勞，馬路對面正是平野神社，不看門口偌大的朱紅鳥居，也看到裡頭滿是櫻花樹的花海，還有園遊會似的熱鬧攤位。

我不知是迷路昏了，還是被觀光牽著鼻子走了，就這樣感到一絲絲安心。

不過找到目的地，感覺總是好的。一看錶，挖咧，竟然還提早了七、八分鐘到，感謝立命館的小妞兒，她指點的確是條捷徑中的捷徑，不過，她真的也走得太快了一點，這一條迷途，不到十分鐘就見到了明津。

源博雅說櫻

月光中，櫻花樹枝搖曳著。

有微風。

樹枝因繁密盛開的櫻花重量，比平常垂得更低。

那樹枝在微微搖曳。

一片、兩片，花瓣離開樹枝，在半空中飛舞。

離花瓣真正開始凋落，大概還需幾天。

月影映在櫻花上，令花瓣看來有些微藍。

博雅與晴明相對而坐，望著夜晚的庭院。

博雅眼中，映著櫻花。

窄廊上，孤零零擱著個盛酒的瓶子。

不須多說，博雅與晴明之間似乎也能契合。

「這櫻花開得很美不是嗎？晴明。」

「嗯。」晴明低聲點頭。

「可能的話，我真想像那櫻花一樣，當我自己。」

「是嗎？」

不只視線，這回晴明將臉龐轉向博雅。

「不知怎麼，我很喜歡櫻花綻放的方式，也很喜歡櫻花凋落的方式。」

「是嗎？」

「它們認真綻開，也認真凋落。櫻花，因綻開為櫻花而完成身為櫻花的某種使命，然後再以櫻花的形狀離開枝頭凋落……」

「嗯。」

「無論從哪個角度看，櫻花就是櫻花。櫻花，只能如櫻花般開花。也只能如櫻花般飄落。真是的，櫻花怎麼能那麼完美地做櫻花呢？」

「…‥」

「想到這個，我才認為自己也很想像櫻花那般，想當自己……」

「…‥」

「你想想看，晴明。」

「想什麼？」

「其實並非只有櫻花。正如櫻花能像櫻花那般完成自己的任務，梅花不也一樣完成了自己的任務嗎？」

「唔。」

「蝴蝶像蝴蝶那般完成了。牛像牛那般完成了。鷺鷥像鷺鷥那般完成了。水，水也像水那般……」


……就此打住。再抄下去，大概要進入神經錯亂的地步了。這是夢枕貘《陰陽師—瀧夜叉姬》開頭不多久的一段文字。中間其實我還跳過了不少無意義的單行發語詞。我想我有99.99％的把握合理懷疑夢枕先生根本是在騙稿費。

某一方面來說，這真的不環保，書內頁天地已經留得超級寬了，還一行一個發語詞就換行。因此，我每次看陰陽師都有氣。不過，看得很順、很快，劇情也不會冷，於是看完每次都還是原諒作者了。只是下次續集再出來，大概又會再氣一次。

書那麼厚一本、甚至兩本，偏偏裡面字少得可憐，這樣還要拆成兩本出書，簡直是變相漲價100％。

話說回來，浪費紙歸浪費，浪費錢歸浪費，看到博雅這段，或許是滿無聊的，但是，我卻還滿喜歡的，後面，晴明又要開始講到「咒」，這回晴明沒機會講太多，博雅總是很害怕聽，因此把話題岔開了。但是，其實博雅也知道他要表達什麼意思了，這部小說看到最後就知道了。
不過，我還滿喜歡晴明說「咒」的本質，很有趣，博雅害怕的樣子，也很有趣。這算是夢枕貘這部陰陽師的魅力吧。

而這段博雅說櫻，在我從京都賞櫻回來之後，感覺又更有趣。

基本上，博雅說的雖然瑣碎了點（這是因為夢枕大師又在騙錢了吧），但是，感覺還滿適切的。差不多，就是那繁櫻盛放時，給人的感覺——絢麗、優雅，每個姿態、每個盛放及凋零都美，想成為櫻花，又想像櫻花一樣做自己……

幸福的見證

春天，果然是戀人的季節，這點，還沒會見京都春櫻之前，還真是沒想到。

雖然賞櫻人超多，倒不是說情侶的比重較高，這點我是沒用眼睛統計過啦，但是粉嫩的櫻花如此可愛，感覺就超浪漫。

而在老櫻花樹下舉行的婚禮，簡直就是一個完美無暇、幸福的見證。

這是在平安神宮裡，廣場一角正在拍結婚照的新人，雖然被遠遠的隔開，而且背對著，看不到新人的表情，但是那一身傳統日式和服，就著身後滿開的老櫻樹、蓊綠的青松，已經有讓人想流淚的感動了，不得不讚嘆，這對新人真是選了個好時節，如果是我，大概一輩子也忘不了櫻花與松樹的祝福吧。

說到戀人，京都有兩個著名的良緣祈願，一個是超熱門、人滿為患的地主神社，我第一次來的時候，人還沒那麼多，不過那時我從門口經過，毫無所覺地錯過了；另一個則是野宮神社，在嵯峨野的竹林附近，這次又從門口經過，因為趕小火車錯過了。

看來我的良緣祈願，好像總是只有擦肩的緣份而已，哈。

不過，錯過一次，總沒有錯過第二次的道理。這次，人雖然多到個不行，但還是硬去擠一擠。總算，有沾到一點地主神社的香火，呵。

而且，也不忘買一個桃花緣御守。

只是，最後御守只留在我手上一天，又送了出去……

不管怎樣，我還是相信地主神社的良緣祈願，倒不是因為日本神比較靈，主要是眼見為憑。

那天走下地主神社的階梯時，迎面走來一對穿著和服的夫妻（或情侶），兩人並不是特別帥或特別美，我也不怎麼擅長猜人的年齡，只是他們臉上的笑容，感覺就跟這時節的櫻花一樣幸福。

讓人忍不住跟他們一起微笑的幸福。

後來走下清水舞台之後，又碰到了那對夫妻，趁著別人幫他們拍照的時候，我也假裝拍清水寺風景，偷了一張幸福的見證。希望沒有侵犯肖像權的問題，嘿嘿。

南禪寺參道

印象中南禪寺應該算不上什麼賞櫻勝地，參天松柏、蔭下綠苔還比較多。

我對南禪寺印象之好，比之清水寺有過之而無不及，雄壯古樸的山門，曾經在大雪中為我提供一個寧靜無比的遮蔽，那時刻、那景象，可說此生難忘。所以此遊，再度瞻仰是必然的。



春遊南禪寺，陽光無限好，想不到此地櫻花也是如此繽紛，參道上竟也滿是盛開的粉紅。

此地莊嚴的建築與深幽的庭園，想不到與櫻花緋色如此地搭調。

感覺連花瓣飄落的姿態和陽光撒落的寓意，都充滿了禪思。

不得不再讚嘆一句我的旅遊名言：陽光是最讚的燈光師啊！感謝主！

賞櫻怎能少了哲學之道

賞櫻怎麼能少了哲學之道，就算不思考什麼人生的道理，光是看花瓣付水流，也會很有感覺。

是這樣嗎？當然——沒這回事。

首先，哲學之道很長很長，不管是從南禪寺起頭朝北行，還是從銀閣寺往南走，要是中間不在小茶屋坐坐，不在小賣店逛逛，不去訪訪附近的寺院啥的，就這樣走下來實在有點呆，兩旁夾道的櫻花樹雖美，總也沒有美到百看不厭，尤其她們幾乎都是同一品種。

而中間的小溝渠，細水淙淙，就算頗是清澈、就算偶有小水鴨游來游去，但看著看著，總是會想起，這不就是一條小水溝嘛。這樣一來，哲學之道就不神奇了。

或者你還可以找一點樂趣，從南禪寺朝北走，每條小橋其實都有個詩意的名字，若王子橋、大豐橋、寺之前橋、櫻橋、法然院橋、洗心橋、銀閣寺橋等等，當然，跟著你也會發現，這些橋就是通往若王子神社、大豐神社、靈鑑寺、冷泉天皇櫻本陵、法然院及銀閣寺的通道。

不過事實上咧，最好也不要特地去找那座橋是哪座橋，因為她也有可能就只是蓋在小水溝之上的水泥道路——忽然間就走過去、而忘記她也是一座橋。

講著講著，好像哲學之道忽然庸俗了起來了。當然，實際上也沒那麼神奇。


如果你把她當成什麼了不起的觀光景點的話，你真的會發現，日本人實在太會矯飾了，一切的美，就因此而不純了起來。如果你只是純散步，腳步緩一些、心情鬆一點，發現路邊小狗皆可親、小貓皆可愛、小熊會釣魚，路旁住家很寧靜、窗口的小花盆很別緻，這條繁花似錦的小路還是相當富有情趣的。









許多年前初訪哲學之道，只有在銀閣寺附近走一小段，畢竟那時候是冬季，櫻樹一片全是禿枝，路旁也沒有可愛的小草花之類的，只有天冷到偶爾飄下一、兩片疑似雪花的冰晶停留在細枝上。

雖然那也是另一番景致，不過此次看到哲學之道櫻花滿開的樣子，深深體會到，這才是屬於這條散步小徑的季節啊。

所以，賞櫻，怎麼能少了哲學之道咧？

清水寺日＆夜拜觀

感覺這幾年來清水寺已經逐漸取代金閣寺，成為京都的象徵。


過去我對清水寺的喜愛也是更勝金閣寺的，除了清水舞台的建築之美，和遠眺京都市區的超優景觀之外，從正殿看出去的山景，樹林中矗立著古老塔尖，那景致真的很讚，對愛山勝過愛水的我而言，那真是美得無話可說。




此次加上櫻樹花海的簇擁，不用說，更是超乎想像的美呆了。


但是，美則美矣，還要多加一點想像力，把眼前的人頭鑽動全部化為空氣。

人多，就讓人皺眉、嘆氣、不耐煩。不得不說，多少削減了對清水寺的喜愛。

不過這也無法，誰叫清水寺人氣直追過金閣寺，誰叫有人多事封她個啥三大賞櫻名所。

人多成這個樣，都讓人不得不擔心她那建在懸崖上，高達四層樓的全木造清水舞台頂不頂得住。畢竟任何木造建築要堪得天天上萬人踩來踩去，怎麼說都是大考驗。

不過我也算造孽啦，晚上踩過了，隔兩天白天再來踩一次。總是不想辜負了白天、夜晚任一景色。

雖然那景色之美的，永遠不會讓人失望，但還是很想把眼前的人頭鑽動通通變不見就是。

祇園夜櫻

話說京都賞櫻三大名所——清水寺、高台寺和圓山公園，也不知道是誰封的，但巧的是，三大名所的位置緊緊相鄰連成一線，大概也是以團結就是力量取勝吧，畢竟要一條路線看完三大名所，光想都覺得是盛舉。

事實是，京都可以稱為是賞櫻名所的地方，大概是跑到兩條腿都斷了也跑不完，把這三個連結起來的大場看完，以之稱為看似天下無雙的「三大名所」，如果能夠安慰一下時間有限、耐心有限的遊客，這樣說倒也不錯。

光是這三大名所就各有擅場，其實也是很了不起的。

基本上就是清水寺華麗、高台寺幽靜，圓山公園則是相當平民的歡樂。

訪櫻第一站，原本設定是從祇園走上高台寺，想不到跟著人群就走進了像是晚上園遊會的圓山公園。



最讓人震懾的是，花枝繁披、壯觀的櫻花花海下，大聲喧譁、飲酒作樂的日本人比櫻花更熱鬧，強照的燈光有如白晝，燒烤店、居酒屋全搬到戶外來，食物的香味、高聲笑語和手中的啤酒，渾然與賞花那風雅事脫軌，卻又跟頭上的粉紅花海有種奇異的契合，真是奇妙又有趣的日本人。

走過飲酒作樂的粉紅花海，最裡頭一株高大矗立、花枝繁密卻又挺立獨秀的垂枝櫻花樹，光從圍繞著她瞻仰、猛拍照的人群，也猜想得到她正是這圓山公園花季的主角，也是傳聞京都人最喜愛的「祇園夜櫻」，樹齡七十多歲，堪稱是櫻花界最受矚目的明星——至少打在她身上的聚光燈，就與其他凡樹不可同日而喻。



這天天氣晴朗，天色剛剛全暗沒多久，當我也圍著她拍照的時候，猛然發現一片打照櫻花姿態的燈光上，還有一顆明亮得不容忽視的星星，這可真的是貨真價實的「明星」——金星維納斯是也。

我雖然試圖拍下這讓人覺得感動的一刻，不過傻瓜數位相機實在太遜，我也不是什麼攝影專業，儘管就著一個小木樁用夜間模式拍下，但還是晃糊了影，加上附近取暖火爐的煙塵，還有遠處似乎是燒烤的瀰漫，反正，高掛的金星就這樣模糊地可笑了起來。

啊！富士山

對一個還沒去過的地方，總是有很多想像是脫軌的。例如：富士山應該在東京的天際線上。

以為就像巴黎鐵塔一樣，富士山既然是日本第一高峰，又在東京附近，想必一定可以在東京的天際線上看到日本人的聖山。

為什麼會這麼想呢？應該是柯南害的。

記得某一集的柯南電影版，不是有個偏執老畫家，就因為財團的新建築擋住他畫富士山的View，而興起了殺人動機嗎？這就是我想像的東京都內的富士山。我想，如果飯店房間在十幾樓的話，應該會看到那個倒扣的碗底吧。

好吧，這個脫軌的想像，在行前就被揭穿了。小有遺憾的是，此行時間太短，沒有跑到箱根去瞻仰「不二」的空檔。

事實上，富士山有多美，我私心是沒啥預期的啦，你知道的，日本人厚，有些時候是滿誇張的，對細節、對某些具象徵性的東西，執著到個不行，常常因為描繪、誇飾過了頭，失了本味，那種感覺就像是兩百塊的便宜薰香盤，因為是土產，所以就用一層防碰撞的潔白白報紙、一層油布、一層美麗的包裝紙，層層包裹，然後再放到量身打造、尺寸剛剛好的盒子中，然後再用別有特色的包裝紙，上面店家名字雅緻地用小字寫在小角落，極其優雅、又讓你不容忽視地打廣告。難保富士山不是這樣。

因為再沒有更簡潔有力的象徵，足以表徵日本。多麼簡單的倒扣碗。這是世界上最簡單、高明的民族（或國家）符號。

扯得有點遠了。總之，富士山，我還是見到了，不在預期中的，在空中相會。這就是「旅行坐在窗邊，永遠都有想像不到的風景」的真義。



只是剛開始還是頗為懷疑，畢竟飛機好像還沒有準備要降落的意思，空姐還在問要不要咖啡、要不要喝茶，還有推著免稅商品販賣車走來走去。

嘿，富士山到了耶！？從遠遠道看到那個倒扣碗底，就覺得是它了！飛機底下一片雲海，就只有單獨一座山頭突出雲海，除了日本第一高峰，還有誰有那本事？

偏偏飛機由遠而近，最後又超越它，慢慢飛遠，不是的吧？難道剛剛是鹿兒島、還是關西的偽富士？這時候又不怎麼有信心了，日本到處都是死火山，火山又個個都是這種倒扣碗的錐形……

疑惑沒太久，飛機就準備降落了，突破雲層之後，雲層下才是繁華的東京。但是在降落前，飛機窗口早就看不到富士山了，可見，富士山真的離東京——遠得很。就算說它還在天際線上，恐怕也是遠得有如地平線。

下飛機之後，初訪東京的我還是忍不住問，是嗎？是嘛！就是富士山對吧！？

大夥兒都看到了，喜愛攝影的C美女更說她拍下來了。

真的嗎？好棒喔、讚的……咦！？啥？啥！啥米！！！妳竟然在飛機上拍照？飛機上不是禁用電子產品的嗎？我一陣腳軟，幸好我安全降落了。



最後，我還是很好學地查了GoogleEarth，從富士山頂到東京市中心的直線距離是104公里，差多不是從台北到台中（地圖直線距離，約111km）。感謝萬能的Google大神。

日本電車男之早上靜悄悄．晚上醉醺醺

儘管早就聽聞搭乘日本電車的各種奇特現象，但是親身體驗，無論如何還是很shock。

首先是人潮，雖說台北已經是個極擁擠的都市，但置身東京時，那種隨時隨地都是萬頭鑽動的人口密度，感覺起來好像連可以分配的氧氣都不夠多，遙想台北，突然覺得台北空曠了起來。

初抵東京，在西船橋換搭地鐵東西線時，明明已經過了下班的尖峰時間，但是人潮流動的數量和速度，還是讓我有點驚惶，每次地鐵到站時，湧出閘口的人群，感覺就像是你在他面前跌倒，都會毫不留情地把你踩過去。

老實說，我怕人多，看到這情景，真的是頗畏懼。幸好車廂內倒是還好，不至於到擠沙丁魚罐頭的地步，不過，從這種非尖峰時間，在出入閘口都可以把我嚇到的情況來看，東京的擁擠跟繁忙，還是以前所不能想像的。

住宿飯店附近頗多辦公大樓，清晨起床的時候，跟我同房的P美女就嚷著窗外發現壯觀的「黑衣部隊」，男男女女清一色的黑大衣，一整條街道上都是趕赴上班的人潮。

早上街道上滿是趕著上班、上學的人群，還有來來往往的公車、計程車，應該是熱鬧非凡才是，偏偏是清清冷冷，日本人就連公車站也排隊、排長長的隊也安靜無聲，公車、計程車轉彎斯斯文文，還停等行人過馬路，要不是總算還有車子行進的聲音，還有我們吱吱喳喳討論的聲音，還有風的冷度、跟落葉的顏色，不然還真的像是老默劇電影裡的場景。

不過跟黑衣部隊一起搭電車，那「靜．默」還是讓我萬分不自在，什麼叫做連針掉到地上都聽得到、大氣也不敢喘一聲，這回真箇見識到了。

但相較晚上電車裡的景況，早上詭譎萬分的silence，就不算什麼了。

電車畢竟是密閉空間，儘管車廂之間是互通的，但是那又濃又醺的酒氣，已經不是一、兩個人身上發散出來的而已，而是散佈到整個車廂的空氣都是濃濁的。

當然也見到醉得東倒西歪，或是閉著眼睛嘴巴不知道在喃念啥的，搞不清楚他到底神智清不清楚，倒是車子到站了，還知道下車回家。






東京行最後一天，為了趕早班機，大夥兒大清晨五點就爬起來搭電車了，難得碰到月台上空曠無人的時候。






但是電車裡卻不是這麼回事，週日一大早，車廂裡的人並不少，而且竟然還有醉漢，最糟糕的是，空氣也還是混濁的。搞不清楚醉漢是在車廂裡待了一整晚，還是週六夜酩酊之後睡公園，到天亮才搭最早班車回家。













趕赴早班機的電車上，大夥兒都是素顏。不過超愛攝影取景的C美女拍到的電車倒影，是我最喜歡的一張，窗外的橘紅可不是黃昏，而是朝顏。

不願面對現實的2號車廂開門記

初到東京，想不到就被「一扇門」給糗了。

話說同行四人，雖然到過東京的機率是一半一半（兩人來過、兩人初遊），不過大夥兒找路的經驗值其實都差不多。尤其第一天，在機場找我們那偏遠飯店的最捷徑，儘管行前做足了功課，但買票的時候好像有點兒茫然。

大夥兒預定搭乘的Skyliner售票口人有點兒多，停靠站的地圖有點兒難瞭，還是得交由日語一級棒的L大美女向櫃台問路，最後每人買一張1920日圓的指定座位票，找到車站方向，拉著空隆隆的行李箱前進。

話說我的行李箱，可是我得意的旅行良伴，陪我去過加拿大、巴黎、義大利，就連義大利那爛到摩托車都會跳起來的石板路都瀟灑地拖過去了，這次東京之旅，自然也少不了它。

這次行程短短五天四夜，出發時堪堪裝了半箱衣物，另一半空箱，不用說當然是用來裝戰利品的。

我們的座位在6號車廂，不知道是不是對號車廂的緣故，位子挺空的，沒幾個人客。

機場離市區有點距離，車子開動之後，開始慢慢有「東京，我來了」的興奮感，趁車廂沒啥人，拿起相機拍拍你、拍拍我，玩了一下，窗外天色雖然已黑，但是還是可以看見住宅的燈光、公寓的陽台。




我們的座位離車廂前門頗近，門上有一排跑馬燈，寫著次站站名，以及東京天氣預報之類的訊息。

就在快到我們要轉車的船橋站之前，L大美女發現了跑馬燈上寫著只開放2號車廂下車之類的訊息。四個人好奇又不解地研究著跑馬燈上輪流顯示的日文及英文，不斷重複寫著同樣的訊息，就是只開啟2號車廂門，但是大夥兒卻百思不得其解：為什麼？沒道理啊！是真的嗎？不可能吧！如果是也太誇張了吧！應該不會是體貼的日本人會做的事。

於是大夥兒都留在位子上沒動，直到車子快靠站的時候才站起來，走到車廂門的時候，剛剛好靠站，發現，門真的沒開！

四人嚇了好大一跳，趕緊拉起行李箱往2號車廂狂奔。L大美女跟個兒最高的P美女走前頭，愈走愈快，我向來就跑不快，加上拖了個體積龐大、還預留了一半空間的行李箱，急忙中，就聽見它老是撞到走道旁的座位，發出空空空的聲音，跑到一半，實在無暇回頭盼顧，乾脆仿效神力女超人，回頭把它拎在胸前跑，明明沒那臂力，還硬ㄍ一ㄥ得腳步外八、粗俗到個不行，最糟糕的是，車子可能隨時都會開走，而前方的2號車門怎麼那麼遠……

如果以一個車廂大約30公尺計算的話，我大概抱著行李箱跑了百米的距離，也許下次要應徵市政府的清潔女工什麼的，這應該是不錯的訓練。只是途中完全不敢看那四個車廂裡乘客的表情，他們一定在想，這韓國女人真神奇，明明個子瘦小得像是小學生，竟然可以抱著大行李箱狂奔——別無所求，只希望不要被識破是台灣人，還有不要被注意到姿勢有夠醜……

唯一瞞不過的人，大概是等在2號車廂門的列車長。率先抵達的W大美女已經跟他說，還有兩個人在後面，於是整列車都在等我們抵達百米終點……希望這不是造成日本列車誤點的最蠢事件之一。

下了車之後，我站在月台上喘不過氣，卻忍不住爆笑，天啊天啊天啊，這是我五年來最丟臉的一次。

最匪夷所思的是，四名學有專精的美女們在研究過跑馬燈的告示之後，儘管確定2號車門開啟「only」 的訊息，還是決定相信自己的「常識」。這就是不願面對現實的2號車箱開門記，也是我初到東京，就優雅形象全毀的丟臉實錄。

京都憶雪——02'99照片整理

南禪寺雪後黃昏

走到南禪寺的時候已經晚了，沿途看不到其他的遊客，走到宏偉的山門時，雪愈下愈大，就像是有人從天上，源源不盡地傾倒著漫無邊際的鵝絨雪花，一行人被困在山門，厚重烏沈的簷宇樑柱，與外頭飄撒而下的雪片形成截然不同的世界。

不知道過了多久，大雪突然停了，西天突然綻出陽光，正是接近黃昏時候，回程時拍到雪後黃昏的寺院，南禪寺此行，可能是這輩子提到絕景時，腦中立刻浮現的幾幅景象之一。




伏見稻荷大社的鳥居群



京都廟太多，許多都是以建築及古蹟著稱，觀光景點的意義大過「寺廟」的意義，遊客甚至連拜什麼神都不甚了了，稻荷大社算是京都行中，最接近一般寺廟的神社，雖然祂拜的神相當特殊，說穿了是狐狸廟（日文稻荷指的似乎就是狐狸），但卻不是台灣理解的狐狸，事實上，日本供奉稻荷大神的行業，主要是商社，稻荷大神可說是商業之神，神社後山著名的鳥居群，聽說連綿甚長，有上千座之譜，是相當特別的景象，且鳥居都是由商社或商人所捐獻，由此也可知伏見稻荷大社的興盛。



參觀時，在神社祭台上遇見像是請神祈福的儀式，由穿著傳統服飾的巫女進行，一旁跪坐著好幾個西裝畢挺、看起來像是菁英的日本男人，且年齡都不大，日文不通，實在搞不清楚是什麼儀式，不過旁邊有警衛，看到我們拿起相機，過來很嚴肅地制止，只好收起相機、一頭霧水地看著。










容易入景的金閣寺



美麗的建築，大概無論何時、照相技術好壞，都能拍出它的特出吧。

以前真的覺得，貼滿金箔的寺廟實在很聳，無論喜歡追求極致的日本人多麼喜歡這座廟，但是做到通身全金的程度，實在有點過頭、有點變態，這種極端，應該已經超越美感，而進入病態的階段了吧。

可是這真的很神奇，儘管我對這座建築在過去有多麼地不以為然，但是當它在我面前出現的時候，那景象真的是美得令人起雞皮疙瘩。

我不知道有沒有人跟我感受相同，我根本沒法拿眼去仔細看清楚金閣寺建築本身，因為太亮、太眩目了，即使你仔細地觀察它的簷角樑柱，但是得到的印象，總不過是一片閃亮的金光，它本身是個極致，因為極致而失去美感，但是周圍的環境，讓它超然地再上層樓，調和成為絕景。

與其說金閣寺的建築美，還不如說它所在的環境拱照出它的獨特與極致之美。

而且，我相信，金閣寺的影子比金閣似本身更美。

矗立在環山、湖央的金閣寺，這種地點大概絕無僅有，四周的寧靜樸實與寺身的奢華炫耀相對映，連湖上的一個波光、一塊石礁、一枝橫木，都是滿分的頂端，不能再多加綴飾的庭園景致之冠。


質樸的銀閣寺



看過絢麗的金閣寺，銀閣寺絕對是「失色」多了，但是以庭園勝景而言，兩者當然是完全不能相提並論。

沒有奪目的顏色，銀閣寺更富雋永的禪味。

雖然老實說，我沒有很了。京都很多寺院的庭園，都是藝術得不得了的造景，那時才二十歲的我，要說有啥深刻感受，絕對是騙人的，挺多是強說愁而已。不過，美或不美，感官絕對不會騙人，登上山頭看那層層屋宇和那據說可以反映月色的銀沙（不知道下大雨會不會糊掉），的確是挺優雅的。














京都御所

京都既是日本的古都，就該有皇宮，但是門戶並不特別高深的京都御所，感覺並沒有什麼皇室味道，可能是日本特有的簡樸禪風，也可能是因為歷經皇權不張的幕府時代，這段歷史我所知並不深。

























不過我還挺喜歡這種日本古宅把屋子架高，在門外簷下多設一塊迴廊的設計，在這裡坐賞春櫻冬雪，真的是美事。








德川家康的二條城




話說京都御所樸實，絕對是相較於二條城的明顯對比。雖然京都御所開放參觀的地方有限，不太能知道它實際有多大，但是二條城是將軍住所，說它是「城」真的不誇張。

二條城四周被溝壕圍繞，屋宇軒舉突出，絕對是明顯氣派多了，而且也相較多了一點軍事上的嚴肅氣息。


等待櫻色的哲學之道



日本人（京都人？）很奇怪地，就是可以把名字取得如此引人遐思，走上哲學之道，好像就變得極有氣質。事實上，這條沿著水溝兩岸種植櫻花樹的長長小徑，加上連結不少觀光景點，的確是散步的好地方，跟哲學有什麼關係，就很難講了。

哲學之道是京都著名的賞櫻地點之一，當然是因為沿岸所種植的櫻花樹，到了春天櫻花開的時候，走在櫻花辨飄撒的小徑上，的確是相當令人嚮往。不過冬日時節，櫻花樹正光禿著樹枝，雖然再過不久，細枝頂端就會冒出一個個花苞，不過這時才剛到二月，櫻花樹上還是什麼都沒有地等待著。


撒豆驅鬼．雪片紛下

沒預期地，旅遊京都時碰上了二月三，日本傳統會在大型寺廟進行射箭和撒豆驅鬼的儀式。

很巧地，我們來到平安神宮的時候，正在廣場上舉行射箭，圍觀民眾很多，這時候當然也要湊熱鬧。射箭結束後，接著則是撒豆驅鬼的儀式。穿著紅衣甲冑和猙獰面具的鬼怪（？）從寺外搖擺地闖了近來，四處嚇人，進入寺內之後，地方仕紳「挺身而出」對著鬼怪撒豆，把鬼怪趕出寺廟。













像是行動劇似地，挺有趣地，鬼怪從囂張搖擺，到逃竄而出，演得似模似樣，最特別的是，撒豆的當下，雪片紛紛，這雪下得還真是時候。










長屋三十三間堂

號稱列入世界紀錄、最長屋宇的三十三間堂，全長60公尺，裡頭都是大大小小形象各異的菩薩神像。

三十三間堂由於相當長，因此它的廣場也被當成是射箭比賽的場地。

冬雪過後，屋簷、廣場地上積了不少雪，景色倒是相當別緻。



























清水寺雪景

京都必遊的清水寺，無論賞櫻、賞楓都是著名的地點，不過，雪後景色，大概是找遍明信片、旅遊書都絕無僅有的吧。













從清水舞台看出去，遠方音羽山的樹上都是一堆堆的積雪，三重塔（？）掩立其中。













從另外一側回望清水舞台，這號稱不用半根釘子的宏偉建築，被雪覆蓋的屋簷已經跟天融成一色，找不出分際。